Кладка каминов

1.Подбор кирпича и растворов для кладки каминов.

При подборе кирпича следует придерживаться простого правила, учитывающего тепловые режимы составных частей камина (каминной печи), при которых им предстоит работать. Соответственно и подбирается кирпич: для топливника огнеупорный, для корпуса камина и трубы - красный полнотелый. Однако, из этого правила зачастую делаются исключения.

  1. Для корпуса камина может применяться отделочный дырчатый кирпич с учетом того, что корпус камина практически не будет нагреваться (в каминах упрощенных конструкций может быть иная картина с нагревом корпуса камина, что следует учитывать).
  2. Для оголовка трубы над крышей также лучше применять отделочный кирпич, т. к. он меньше, чем печные кирпичи подвержен разрушению под влиянием погодных циклов.
  3. В исключительных случаях можно допускать замену огнеупорного кирпича для топливников открытых каминов на специальный красный (полнотелый) печной кирпич.

В состав такого кирпича включается шамотный порошок и, соответственно, подбираются сорта красных глин. По определению, такой кирпич предназначается для использования в печном деле. Он хорошо подходит для кладки каминных печей и каминов, в т.ч. и тех поверхностей, которые далее будут подвергаться дополнительной отделке.

Но если камин будут часто топить или в качестве топлива использовать уголь, то лучше воздержаться от такой замены и воспользоваться огнеупорным кирпичом. Обратим внимание читателя, что огнеупорный кирпич, в соответствии со стандартом, изготавливается разных размеров, в т. ч. и отличных от общепринятого размера 250 х 120 х 65 мм.

В продаже можно встретить огнеупорный кирпич с размерами: 233 X 113 X 65; 250 х 150 х 65; 250 х 123 х 65 и другими. Приведенные размеры не соответствуют принятому понятию стандартного ряда, что может вызывать затруднения в работе при использовании такого огнеупорного кирпича. Если же топливник камина конструктивно исполняется так, как это показано в главе конструктивные решения по каминам (с использованием сухого стыка), то можно допустить применение огнеупорного кирпича с отступлением от основного стандарта. В данном случае важнее то, что высота «нестандартного» кирпича (65 мм) не нарушает принятой рядности кирпичной кладки.

Возможно использование и других видов красного полнотелого кирпича, но при этом всякий раз необходимо учитывать технические характеристики кирпича и рекомендации, которыми сопровождает изготовитель свои изделия. Дать же полную характеристику всем видам красного полнотелого кирпича, который появляется на рынке, не представляется возможным.

При подборе кирпича нужно также придерживаться следующих требований: не применять силикатный кирпич, кирпич с трещинами, сколами и царапинами (требования к внешнему виду). При выборе кирпича предпочтение следует отдавать кирпичу марки М 200. Эта марка характеризует прочностные качества кирпича - допустимую нагрузку до 200 кг/см2, и, как правило, внешний вид его предпочтительнее кирпича более низких марок (М 150, М 100). При покупке желательно брать кирпич из одной партии, лучше не делать закупок частями, следует всегда обращать внимание на его состояние: наличие боя в поддонах и т.д.

Коротко о линейных расширениях красного и огнеупорного кирпича и их применении в единой печной или каминной конструкции. Вопрос из числа проблемных и неоднозначных. Объясняется это незначительной разницей в коэффициентах линейного расширения у таких кирпичей. От нагрева огнеупорная вставка дает линейный прирост больше, чем охватывающая ее корпусная конструкция, сложенная из красного кирпича. В результате появляются трещины в корпусе. Попытки проверить расчетом то или иное решение, как правило, дают неверные результаты. И объясняется это тем, что исходные показатели, принимаемые в расчет, бывают неопределенными и ошибочными и не соответствуют действительности. По этой причине проблема относится больше к области теории, когда практика остается без четких рекомендаций.

Сказанное не означает, что этим вопросом можно пренебречь, наоборот, нужно не забывать о неравномерном расширении вставок из шамотного кирпича при кладке каминов и каминных печей. И всякий раз надо искать подходящее решение, гарантирующее конструкцию от появления в ней трещин1. Какие же средства применяются на практике для решения этой, мягко говоря, неопределенной задачи?

Первое, использование так называемых «сухих швов». Огнеупорная вставка кладется с небольшой (2-3 мм и более) отступкой от корпуса, без заполнения раствором. При этом достигается двойной эффект: 1) вставка получает свободу от корпуса для перемещений и 2) создается тепловое сопротивление в передаче тепла на соседствующие корпусные конструкции из красного кирпича.

Второе, введение в конструкцию компенсаторов, которые должны принять на себя ожидаемые дополнительные линейные вертикальные изменения вставки.

Опытные мастера и проектанты по-разному, в меру своего понимания задачи, применяют указанные средства. А неопытные - ими не пользуются.

Для кладки топливников (из огнеупорного кирпича и красного печного) применяется готовая смесь (смесь из огнеупорной глины и шамотного порошка в частях 0,5 : 1) под названием «Мертель». Она имеется в продаже в мешках по 50 кг и других упаковках. Смесь разводится водой до необходимой для кладки консистенции. Наличие в смеси крупных включений не требует дополнительного просеивания, т.к. они являются частью шамотного порошка, который легко разрушается при уплотнении растворов легкими ударами по кирпичу.

Однако следует учесть, что смесь «Мертель» изначально создавалась и предназначена для кладки промышленных печей, где она при более высоких рабочих температурах (значительно выше, чем в каминных топливниках) должна спекаться. К сожалению, в каминных топливниках при недостатке тепла (при значительном поступлении в камин холодного воздуха) «Мертель» плохо спекается (точнее, чаще не спекается) и вследствие этого со временем может выкрашиваться из швов. Этот недостаток устраняется применением в качестве разбавителя (вместо воды) жидких специальных фосфатных связок. Эта разработка, также предназначенная для промышленных печей, к сожалению, осталась невостребованной и поэтому в продаже она не бывает.

Возможна замена смесей «Мертель» на специальные смеси «Витонит» (или другие смеси импортного происхождения), предназначенные для печных работ. Такая замена очень желательна, т.к. импортные смеси лишены указанных недостатков. Тем не менее, основная масса топливников каминов и печей у нас кладется пока на смесях «Мертель» с разбавлением водой.

Кладка корпусов каминов и каминных печей, как и труб (до чердака) ведется на глиняных растворах. Растворы составляются на месте из красной глины и песка. В состав таких растворов возможно частичное введение цемента (до 10-12%) объема в сухом виде. Добавка цемента существенно упрочняет кладку и, в первую очередь, рекомендуется в кладке перекрытий порталов и особенно арок. Кроме того, цементная добавка предотвращает нежелательное осыпание кладочных швов в дальнейшем. При приготовлении глиняных растворов лучше использовать порошковую глину, специально подготовленную для этих целей (в продаже бывает порошковая глина в мешках по 50 кг). Глина разводится в емкостях до консистенции сметаны.

Кусковая глина (предпочтительно применение жирных глин) также разводится водой при частом помешивании (желательно за 1-2 суток до применения) до того же состояния. В этом случае масса получается неоднородной, в отличие от варианта с применением порошковой глины. Смета-нообразную часть глины пропускают через сито с ячейками 3x3 мм и далее используют для приготовления раствора.

В подготовленную глину добавляют просеянный песок. Просеивать песок необходимо, чтобы исключить попадание в раствор мелких камней, которые далее будут существенно затруднять кладку. Мелкие камни мешают уплотнению швов, и исполнителю зачастую приходится приподнимать кирпичи, чтобы удалять камни из раствора, который уже успевает частично уплотниться.

Из различных видов песка следует отдавать предпочтение песку карьерному, в отличие от песка речного. Речной песок характерен обтекаемыми, гладкими песчинками, тогда как карьерный - песчинками с острыми углами. Именно этот фактор обеспечивает лучшую схватываемость таких растворов.

Добавлять песок в подготовленную глину следует небольшими порциями, при постоянном перемешивании всей массы с добавкой воды по необходимости. При этом будет ощущаться, как масса липнет к лопате и плохо с нее счищается. Процесс добавления песка и перемешивания следует продолжить до момента, когда масса начнет отставать от лопаты. Это будет означать, что с песком произошел незначительный перебор, необходимо добавить в массу жидкой глины до состояния, когда она вновь начнет прилипать к лопате. Такой раствор готов к работе.

Все прочие способы приготовления раствора, практически, аналогичны, а определение готовности раствора к работе более трудоемко.

В полученный раствор вода добавляется по необходимости непосредственно в емкость, из которой ведется кладка. Если заранее замерить количество использованной глины и количество песка и их соотношение, то легче определить их потребность в дальнейшей работе. Соотношение долей песка и глины целиком зависит от жирности глины.

Для расчета потребного количества песка и глины следует исходить из удельного расхода раствора на укладку 100 кирпичей: примерно 4 ведра, из них ориентировочно (!) 2-2,5 ведра глины, песка - 1,5-2 ведра. Т.е. для укладки 500 кирпичей (средний камин без трубы) примерно потребуется 20 ведер раствора. А для его приготовления 10-12 ведер глины и 7-10 ведер песка.

Для аналогичного расчета потребности раствора на трубу следует исходить из того, что на каждый метр трубы приходится 14 рядов кирпичной кладки. Так, для трубы № 1 на метр требуется 5 х 14 = 70 кирпичей. При высоте трубы 7 м кирпичей: 70 х 7 = 490 шт. Т.е. потребное количество песка и глины на камин в целом удвоится. Добавим, что в последнее время в продаже появились готовые сухие смеси красной глины финского производства с использованием отечественных компонентов. Применение этих смесей наиболее желательно. Приготовление рабочей смеси в таком случае существенно упрощается.

2.Кладка кирпича. Приемы кладки.

Кладка кирпича и приемы кладки почти не отличаются от строительных, за исключением требований к швам, которые должны быть для топливника 1-3 мм и остальных 5 мм и полного заполнения раствором кладочных швов. Специалистам, ранее освоившим профессию каменщика, легче принять новые правила. Однако требования по швам они зачастую нарушают, поэтому бывает легко, по внешним признакам кладки, определить, кто производил работу: квалифицированный строитель, любитель или профессиональный печник-каменщик. Первого отличают внешне хорошая кладка, но с толстыми швами, второго - не всегда строгие вертикали, что объясняется недостаточными навыками и плохим применением приемов контроля за вертикалью и горизонтальными рядами кладки.

Попутно заметим, что и недостатки в работе печника-профессионала зачастую заметны и по другим признакам. Так печники, хорошо освоившие свое печное дело, не всегда достаточно квалифицированы в деле каминном. Что тоже можно определить по их практической работе. Как правило, они совершают ошибки в подборе трубы для каминов, допускают завышенную глубину топки каминов, неправильно объединяют дымоходы каминов и печей и, как итог подобных работ - дымящие камины могут соседствовать с неплохими печами.

Каковы же практические советы при кладке каминов?

Первое. Закладка первого ряда. Этот ряд предварительно укладывается всухую. Проверяется равенство диагоналей, которые свидетельствуют о правильной геометрии основания (квадрат или прямоугольник), одновременно при этом необходимо учитывать и толщины швов. Конечные размеры сторон закладываемого основания определяются количеством целых кирпичей (из расчета 25 см) плюс долевые кирпичи (доля от 25 см) и необходимая сумма толщин швов1. Определяется, насколько первый ряд укладывается в единую плоскость, какие стороны (или отдельные кирпичи) следует приподнять, закладывая под них больше раствора, чем на противоположном месте. Весь первый ряд укладывается (в отличие от последующих рядов) на цементном растворе.

Неправильно заложенный первый ряд (требования: 1 - геометрия, 2 - размеры, 3 - плоскость) приводит к проблемам в кладке следующих рядов. Поэтому не следует жалеть своего рабочего времени на подготовку первого ряда. Работа непрофессионалов, как правило, свидетельствует о плохой его подготовке, о допущенных в первом ряду ошибках. Это отражается на всей кладке, у исполнителя может появиться проблема втискивания кирпичей в отдельные ряды. Эта проблема не столь характерна для строительной кладки (и там она учитывается), где для компенсации ошибок имеется больше возможностей. Аналогичные требования по закладке первого ряда следует предъявлять и перед началом кладки трубы.

Второе. Во избежание образования пустот и щелей в кладке следует тщательно разравнивать раствор перед укладкой на него кирпича. Уплотнение раствора производится легкими ударами молотка по уложенному кирпичу. Свидетельством хорошей кладки является равномерное выдавливание части раствора по всему периметру кирпича.

Третье. Контроль за вертикалью нужно начинать со второго ряда и вести его постоянно в каждом ряду.

Четвертое. Контроль за горизонталью можно осуществлять не по шнурку, как это принято в строительной практике, а с помощью длинного уровня.

Пятое. Периодический контроль (через 3-4 ряда) за установленными (при закладке первого ряда) размерами и диагоналями (их длины тоже должны быть постоянными и равными) позволяют определять ошибки в кладке и вовремя вносить в нее коррективы.

Шестое. Кладку карнизов начинать надо с укладки крайних кирпичей, их тщательной выверки с последующей закладкой промежутка целыми кирпичами и замыканием оставшейся части двумя равными частями кирпича, соблюдая симметрию по отношению к середине кладки. Вылет (консоль) карнизов контролируется единой рейкой или толщиной того же уровня. Не следует забывать удалять остатки раствора из-под карниза и заполнять раствором его оголенные участки.

Седьмое. Следить за перевязкой швов. В каждом последующем ряду кирпич должен перекрывать вертикальный шов предыдущего ряда своей серединой. Как исключение, допускается перевязка и в четверть кирпича.

3.Инструменты для работы.

Инструмент для кладки каминов традиционный строительный. Обратим внимание на два из них.

Первое - длинный уровень (0,8-1,2 м), который при кладке небольших каминов может заменять правило, и позволяет контролировать не только горизонтали, но и вертикали кладки.

Второе - использование «болгарки» (угловая шлифовальная машина) - электрического инструмента, применяемого для резки кирпича.

В отличие от строительных работ при кладке каминов приходится иметь дело с частями кирпича не кратными его длине, необходимостью срезания углов (например, при кладке дымосборников), кладкой арок, резкой частей кирпича для распушек, карнизов и т.д. Применение электрического режущего инструмента позволяет повысить качество и внешний вид работы, сократить рабочее время, которое ранее уходило на ручную подготовку, колку и обработку частей кирпича.

В качестве режущего инструмента применяются диски для резки камня диаметром 230 мм. Глубина резки достаточна для разрезания кирпича по высоте (65 мм). Недостатком таких дисков является относительно быстрое их срабатывание и, как следствие, уменьшение их диаметра. По этой причине профессионалы предпочитают использовать алмазный инструмент (металлические диски с алмазным покрытием) для резки бетона или гранита.

Для профессионалов высокого класса желательно применение специальных приспособлений для повышения точности резки, в т.ч. резки кирпичей под заданным углом. Во всех случаях резка кирпичей производится по мокрому, хорошо замоченному кирпичу. Использование алмазных дисков (и обычных дисков тоже) не допускает рывков и ударов, это ведет к быстрому срабатыванию алмазного напыления. Такой инструмент требует определенных навыков в работе, соблюдения техники безопасности, использования защитных очков и пр.

Добавим, что для резки частей кирпича сложной конфигурации и особенно при повторной резке, желательно изготавливать шаблоны. Например, для обработки кирпичей, образующих заднюю наклонную стенку топливника, изготовление шаблона обязательно.

4.Фундаменты каминов.

При сооружении любого камина необходимо обеспечить его устойчивое положение на жестком основании. Такое требование обеспечивается: 1) специальным для камина фундаментом или 2) жестким межэтажным перекрытием, входящим в конструкцию дома.

В первом варианте изготавливается фундамент под камин, который конструктивно не должен быть связан с фундаментом дома. Такая независимость обеспечивает возможность и независимой осадки фундамента камина от осадки всего дома.

Второй вариант дает возможность использования жестких конструкций железобетонных плит, которые применяются в межэтажных перекрытиях домов. В тех случаях, когда межэтажные перекрытия выполнены с помощью деревянных балок, можно предусматривать их ужесточение металлоконструкциями для несения повышенных нагрузок. Такой же подход можно применить и к железобетонным перекрытиям, когда их несущая способность оказывается недостаточной для нагрузок от камина. В каждом случае вопрос решается конкретно по месту.

При возможности выбора из указанных двух вариантов предпочтение следует отдавать второму варианту и не только из экономических соображений. Камин, поставленный на жесткое межэтажное перекрытие, избавлен от собственных подвижек в общей конструкции здания, что существенно отличает его от первого варианта. При выборе места для камина в помещении предпочтение, как правило, отдается пристенному или угловому положению. Это создает определенные преимущества для установки каминов на межэтажных перекрытиях, так как их прочностные возможности повышаются по мере приближения нагрузки к заделке перекрытия в стену.

Отметим, что при сооружении фундаментов возникают соблазны соединить фундамент камина с фундаментом дома. Такие попытки могут привести к печальным результатам. Из-за разной осадки фундаментов основание камина может отклониться от горизонтального положения, т.к. фундамент камина может быть поведен фундаментом дома. Это скажется, в первую очередь, на трубе камина, где угловое отклонение в линейном измерении становится достаточным для срезания каминной трубы жесткими элементами, например, межэтажным перекрытием или крышей здания.

Окончательный выбор из двух указанных вариантов следует делать только по результатам расчета веса камина. Он лежит в пределах от 400 кг до 5-7 тонн. Меньший вес относится к каминам, трубы которых встраиваются в стенные дымоходы, и каминам с металлическими трубами (например, труба-«сэндвич»). Больший вес - к каминам с кирпичными трубами.

Вес камина с трубой определяется ориентировочным расчетом. Заметим, что расчет также необходим и для составления сметы расходов на покупные материалы, поэтому остановимся на нем подробнее. Для примера, рассмотрим открытый камин малой группы, сооружаемый целиком из кирпича. Ширина портала - размер А = 63 см (2,5 кирпича), высота портала - размер В = 49 см (7 рядов кладки), высота помещения - 2,7 м, высота второго этажа - 2,5 м, чердак - 1м, оголовок (труба над крышей - 1м).

Периметр камина:
ширина 4,5 кирпича (2,5 + 2) - 115 см, глубина - 3 кирпича - 75 см, высота корпуса - 18 рядов - 126 см (7 х 18 = 126).

  1. Две боковые стороны - 3 кирпича x 2 x 18 = 108 шт.
  2. Передняя сторона с учетом портала - 4,5 кирпича х 18 - (2,5к x 7) = 63,5 шт.
  3. Задняя сторона - 4,5 кирпича х 18 = 81 шт.
  4. Три ряда основания (без учета периметра) - 2 кирпича x 3,5 x 3 = 21 шт.
  5. Три ряда верха заполнения (без учета отверстия в трубе) - 21 кирпич - 1 = 20 шт.
  6. Огнеупорного кирпича (из опыта) - 120 шт.
  7. Итого - 350 штук


Труба камина (№ 1) из 5 кирпичей/ряд; высота трубы 2,7 + 2,5 + 1 + 1 = 7,2 м, при 14 рядах/метр трубы 5 X 14 х 7,2 = 504 кирпича.

Итого 350 + 504 = 854 кирпича.

В расчете не учтен расход кирпича на распушку, «выдру» и карниз камина, ориентировочно 46 шт. Всего кирпича примерно 900 штук. На каминах большего размера, например, камина средней группы, при К=77 см с трубой № 2 (6 кирпичей/ряд), расход кирпичей увеличивается до 1200 штук. При весе кирпича с учетом раствора - 4 кг.

В итоге:

  • вес собственно камина - (А 63) 4 х 350 = 1400 кг
  • вес трубы - 4 х 550 = 2200 кг
  • вес камина с трубой - 4 х 900 = 3600 кг.
  • Соответственно, вес второго камина - (А 77) 4 х 1200= 4800 кг.

Требования, которые предъявляются к фундаментам каминов, практически аналогичны требованиям к фундаментам домов. Выборка грунта под фундамент камина осуществляется до прочного грунта (материка) или до уровня заложения фундамента дома.

Площадь основания камина (на примере камина А 63) 5 x 3,5 кирпича или 130 x 90 см. Определим вес фундамента ориентировочно (высота может быть разной) - 1,5 тонны. Тогда вес всего сооружения - камин с трубой плюс фундамент составит 3,6 + 1,5 = 5,1 тонны.

При допустимых нагрузках на слабые грунты - мягкая сырая глина 1 кг/см2; песчано-глинистый грунт 1-1,5 кг/см2, реальная нагрузка на грунт (при расчетной площади основания 130 х 90 = 11700 см2) составит: 5100 : 11700 = 0,43 кг/ см2, что укладывается в допустимые параметры.

В основе устройства фундамента сооружение бетонного основания - плиты с использованием арматурной сетки с ячейкой 10-15 см. Сетку можно получить вязкой арматурных прутков диаметром 8-12 мм проволокой. Для особо ответственных фундаментов в бетонные основания укладываются два ряда арматурной сетки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Толщина плиты основания 20-25 см. Заготовка плиты осуществляется на днище предварительно подготовленного углубления. Габарит основания плиты должен быть на 20-25 см больше основания камина. Днище засыпается слоем песка примерно 20 см с уплотнением трамбовкой и выверкой по уровню. Арматурная сетка укладывается на куски кирпича высотой 5-6 см. Сетка покрывается бетонной смесью 1:4 с использованием портландцемента и песчано-гравийной смеси, с заполнением промежутка между уплотненным песком и сеткой. Бетон также уплотняется трамбовкой, выравнивается и выверяется с помощью уровня. На такой плите и ведется кладка фундамента.

Рис. 6.1.
Устройство сборника золы в фундаменте камина. Основание - под камина на уровне чистого пола (вариант)

Конструкция самого фундамента возможна разная, в том числе, когда в полости фундамента организуется сборник-накопитель золы(рис. 6.1). Фундамент можно выкладывать из бетонных блоков или вести кирпичной кладкой боковых стенок с дальнейшим перекрытием с помощью металлического профиля, например, уголка 50-60 мм или швеллера с кирпичным перекрытием в 3-4 ряда и доведением кладки до 5-6 см до уровня чистого пола. Поверхность подготовленного фундамента перед кладкой основания камина обязательно покрывается водонепроницаемым материалом.

Организация фундаментов на болотистых грунтах, когда водой насыщена почва под домом, вызывает ряд проблем, и первая из них - неуверенность в устойчивости самого фундамента, когда нельзя допустить возможности относительного смещения конструкций дома и камина, о чем говорилось выше. В таких случаях возможно сооружение жестких перекрытий с использованием металлоконструкций и опорой краев на несущие балки перекрытия. Проблема решается в каждом случае по месту.

5.Камин своими руками.

Для умельцев, у которых «чешутся руки», готовых взяться за новое для себя дело и не знающих, с какого конца подойти к проблеме, а может быть уже и обжегшихся на ней, следующие практические советы.

Прочтите предыдущие главы, они, по сути, написаны для вас, и вы найдете ответы на все вопросы, которые вас интересуют, и которые, возможно, прежде вас останавливали.

Если это вали первый камин, и опыта обращения с кирпичом у вас мало, то лучше выбрать для себя наиболее простую конструкцию открытого камина. Такие конструкции включены в общий перечень описываемых в настоящей работе каминов. Обратите внимание на следующую главу, где описаны камины с готовыми открытыми топками, использование которых может предельно упростить вам задачу.

Если у вас уже есть некоторый опыт каменщика, то можно и усложнить задачу. Воспользуйтесь приложением. Можно из отдельных элементов каминов, представленных здесь, составить свой проект. В таком случае прочертите его на листах в клеточку из школьной тетради. Выберите масштаб: длина кирпича - 4 клетки; высота - одна клетка; постель кирпича (большая сторона) - 2 х 4 клетки. Большинство представленных проектов именно так и прорабатывались. Не начинайте работу пока все вопросы по вашему проекту не будут вами подготовлены полностью: нужен и проект, и материалы под него.

Можно не усложнять себе задачу - отказаться от использования задней наклонной стенки и каминного зуба: потеря в теплоотдаче будет незаметной; откажитесь от арок - сделайте прямое перекрытие. Оно смотрится хорошо и проще потом облицовывается, может быть, вы придете к такому решению, но с этим не спешите.

Используйте портал с размером А = 51 см и сечением трубы №1 в 5 кирпичей / ряд. Эти конструкции практически гарантированы от дымления для труб с высотой 3,5-4 м и выше. Не забывайте, что и при этой ширине портала беспредельно увеличивать его высоту нельзя, остановитесь на 6-7 рядах (42-49 см), особенно это характерно при переходе на портал А = 63 см. Облицовкой камина лучше заняться после всестороннего его испытания.

При кладке трубы не забывайте о том, что она является самым ответственным элементом в вашем сооружении. Не оставляйте в трубе тряпок и мятых газет, обычно ими защищают камин от мусора, скапливающегося при кладке трубы. Для контроля: полость камина хорошо просматривается через верх трубы, если вы при этом не отклонялись от вертикали. Через каждые 3-4 ряда кладки трубы протирайте ее внутреннюю поверхность тряпкой, смоченной в растворе, старайтесь таким приемом (он называется швабрением) добиваться гладких поверхностей внутри трубы.

Рис. 6.2.
Приспособление для кладки труб

Можно воспользоваться приспособлением, подобным показанному на рис. 6.2. При кладке кирпича вы можете обнаружить, что раствор «сохнет на глазах», что затрудняет работу. Это означает, что сухой кирпич активно впитывает воду из раствора и осушает его. Смочите кирпич. В раствор необходимо периодически добавлять воду, поскольку, по мере его расхода, в рабочей емкости остается раствор, практически, обезвоженный. Раствор в рабочей емкости постоянно перемешивайте. Для упрочения кладки перекрытия портала добавьте 10-15% цемента в виде растворенного цементного молочка в расходную рабочую емкость, используемую при кладке кирпичей.

Не забывайте регулярно и тщательно протирать лицевую часть кирпичей, загрязняемую при кладке, особенно, если воспользовались цементной добавкой. При кладке следите за горизонталью и вертикалями. Не забывайте, что наложенный на ряд кирпичей уровень может лечь на крайние кирпичи, а средние могут просесть, образуя просвет под ним. В таком случае осадите крайние кирпичи или поднимите средние, следите за тем, чтобы просвета не было. Кладку отдельных кирпичей желательно проверять по короткому уровню.

О «распушке» (противопожарное устройство, обрамляющее трубу в межэтажных перекрытиях) и «выдре» (устройство, обрамляющее трубу над крышей здания). «Распушка» в кладке более трудоемка, чем «выдра».

К сожалению, проблема распушки остается без каких-либо дополнительных рекомендаций, кроме одной: пользоваться «альтернативной» распушкой. Вы можете взять ответственность и риски на себя, если сможете теплоизолировать трубу от соседствующих деревянных конструкций перекрытия другим гарантированным способом без распушки. В таком случае слой изоляции, которой вам придется опоясать трубу, по показателю термического сопротивления должен быть эквивалентным двум кирпичам. Можно воспользоваться классической распушкой.

Возможно, что свое решение с помощью расчетов вам придется отстаивать перед пожарным инспектором, который кроме «альтернативной» распушки ничего другого признавать не пожелает. Кладка «выдры» обычно проблем не вызывает, посмотрите ее кладку (и кладку «распушки») в любой книге по печам.

Воротник, опоясывающий шейку трубы под «выдрой», лучше делать из четырех полос оцинковки с отбортовкой 10-15 см части полосы, прилегающей к шейке трубы. Расшивку швов, если раствор без цемента, можно делать не сразу, а через 2-3 ряда. Вместо расшивки (инструмента) можно воспользоваться трубкой диаметром 6-7 мм или прутком диаметром 6 мм. Пруток прикладывается ко шву и уплотняется молотком, шов при этом получается ровным.

Задвижку (заслонку) лучше размещать на высоте приблизительно 200 см (она должна быть установлена выше вашего роста). Края кирпичей под задвижку следует выбрать, никаких проволочных креплений при установке задвижки не требуется. Задвижка хорошо закрепляется в кладке с помощью раствора.

Отделка. Если вы воспользовались приличным кирпичом, эффектно смотрятся белые швы на красном фоне. Для этого можно применить белые затирки, предназначенные для кафельной плитки. Тогда при кладке оставляйте для них место.

После кладки трубы не дожидайтесь полной просушки камина, слегка протопите его. Не забудьте предварительно прожечь в дымосборнике камина пару смятых газет, по характеру их горения уже можно судить о наличии тяги в трубе и готовности камина к растопке. Он должен заработать сразу без дымления в помещение. При растопке камина окна должны быть закрыты.

6.Упрощенные варианты открытых каминов.

Выше говорилось о преимуществах применения готовых каминных топок. Отметим, что история их появления выходит далеко за пределы последнего десятилетия, когда стали входить в моду закрытые камины с чугунными топками и прозрачными дверками. Подробнее остановимся на открытых каминных топках, изготавливаемых из листовой стали.

На рис. 2.6 представлена американская конструкция открытого камина повышенной теплоотдачи с применением готовой (вставной) каминной топки. За рубежом также широко применяются открытые каминные топки и более простых конструкций. В последние годы такие импортные топки можно встретить в продаже и у нас. Однако, при недостатке информации они чаще вызывают недоумение у покупателей и поэтому спросом не пользуются. Но удобства их применения очевидны, о них уже говорилось. Повторим, что такие топки, применяемые для возведения камина, не требуют от исполнителя высокой печной квалификации, достаточно уметь обложить топку кирпичом (при этом необходимо учитывать требования к кирпичной кладке, о чем говорилось выше) и сложить над ней трубу. Патрубок топки задает необходимое сечение трубе, поэтому при ее кладке требование к ней одно - сечение ее не должно быть меньше заданного. Универсальность их и в том, что они, как правило, рассчитываются на применение труб с минимальной высотой 3,5-4 м. При большей высоте труб они также применимы - излишняя тяга трубы погашается заслонкой (задвижкой). На рис. 6.3 представлена такая каминная вставка.

Рис. 6.3.
Вставка каминная и ее поперечный разрез

Вставка делается из листовой отожженной стали толщиной 2,5-3 мм. Сварка проводится прерывистым швом, катет шва 3 мм, с шагом 40 мм. Для сохранения жесткости конструкции и устранения возможных поводок при сварке предназначены боковые уголки. Конструкция каминного зуба выполняет такую же роль для задней стенки. Конструктивные размеры вставки должны полностью соответствовать размерам кирпичной оболочки, в которую она вписывается.

Применение указанной вставки показано на рис. 6.4. Характеристики этого камина полностью соответствуют показателям, о которых говорилось выше. Благодаря вставке кладка камина упрощена практически до предела. Обратим внимание исполнителя на то, как можно использовать боковые пустоты, которые хорошо видны на рис. 6.5. Их можно заложить кирпичом, или заполнить тощим глинистым раствором. Их можно ничем не заполнять, использовать для прогрева воздуха, как это делается в каминах повышенной теплоотдачи. Для этого следует предусмотреть в кирпичной кладке, соответственно, нижние и верхние отверстия для циркуляции воздуха. Правда, в этом случае, чтобы исключить попадание дымовых газов в помещение следует: 1) по всей вертикали между полкой уголка и кирпичной кладкой проложить полосу смоченного асбеста, а щель промазать глино-асбестовой смесью и 2) устранить возможные щели в самой вставке.

Рис. 6.4.
Упрощенный камин с использованием металлической топки-вставки

Рис. 6.5.
Вид на боковые полости камина

Однако, при всех достоинствах применения каминных вставок, у них есть существенный недостаток: они довольно металлоемки и громоздки. Для их изготовления требуются работа специалиста-сварщика высокой квалификации. Неточности в конечных размерах металлоконструкции (возможны значительные поводки металла при сварке) могут существенно затруднить для неопытного исполнителя кладку камина.

Из-за больших размеров желание применить в такой конструкции нержавеющий металл становится мероприятием излишне дорогостоящим.

Ниже предлагается другое решение, которое лишено указанных недостатков (рис. 6.6).

Рис. 6.6.
Дымосборник - вставка

Применение в упрощенном камине более компактной конструкции вставки - дымосборника практически не усложняет, а упрощает задачу для исполнителя при возведении камина. Конструкция же самого дымосборника становится простой и более технологичной в изготовлении.

Рис. 6.7.
Чертеж дымосборника-вставки (размеры в мм)

Конструкция представляет собой усеченную пирамиду высотой всего 41 см (вместо 108 см вставки каминной). Три наклонные и одна прямая стенки объединяют уголковую и прямоугольную рамки. Прямоугольная рамка заготавливается из полосы шириной 7 см и задает размер кирпичной трубы № 1 (пятерик), зазор между кирпичом и рамкой уплотняется смоченным асбестом. Размеры нижней рамы соответствуют размерам топливника в плане. Толщины стенок, как и у каминной вставки, 2,5-3 мм. Возможен вариант с заменой материалов на нержавеющую сталь толщиной 1,5-2,0 мм и гнутые утолки.

Использование дымосборника-вставки, в отличие от предыдущей конструкции, позволяет варьировать размер В (высота портала): уменьшать или увеличивать его по усмотрению исполнителя.

Рис. 6.8.
Упрощенный камин с использованием вставки - дымосборника

В основу камина (рис. 6.8) взята аналогичная конструкция, однако, размеры корпуса камина, соответственно и основания камина, увеличены: 2,5 х 4 кирпича вместо 2,0 х 4,0 кирпича в варианте с первой вставкой.

Рис. 6.9.
Повышение теплоотдачи упрощенного камина

Обычно кладка каминного зуба у «неопытных умельцев» вызывает затруднения. На рис. 6.10 показан вариант возможного упрощения конструкции камина за счет отказа от каминного зуба. Потери при этом будут практически незаметные, использование тепловых возможностей боковых стенок топливника и дымосборника, которые показаны выше, сохраняется.

Рис. 6.10.
Вариант упрощенного камина

При таком упрощении и использовании вставки-дымосборника в кладке камина для исполнителей не остаются никаких затруднений. Напомним, что:

  1. при кладке перекрытия портала камина, перед установкой дымосборника, использование опалубки обязательно;
  2. во избежание попадания дыма в отдушины, сварные швы в дымосборнике не должны иметь пропусков ;
  3. зазор между верхней рамкой и кирпичом необходимо заполнить асбестом во избежание подсоса воздуха в трубу через отдушины корпуса. Порядовки этого варианта упрощенного камина приведены в разделе информация и адресуются они специально для начинающих умельцев.

Камины на рис.6.9 и рис.6.10 различаются только топливниками. Умельцам, которые предпочтут в своем выборе вариант с каминным зубом (рис. 6.8) в порядовки камина, которые приведены в разделе информация следует внести изменения. Для этого можно воспользоваться раскроем кирпича (рис. 5.3 и рис. 6.11). Во всех случаях высота портала (размер В от пода до перекрытия) на показанных рисунках составляет 49 см. В зависимости от высоты трубы этот размер может быть изменен: уменьшен или увеличен на 7 см.

Рис. 6.11.
Введение в конструкцию упрощенного камина каминного зуба